Проблемы

Заправочная станция
В конструкции станции заложен порок в виде толстого резинового бублика. Этот бублик держит некоторое количество заправок, после чего его выдувает в дренажное отверстие в вентиле. Есть два пути решения этой проблемы. Первый способ это приклеить это кольцо резиновым клеем. Второй, более сложный, отрезать выступ на который одевается это кольцо и прикрутить на его место латунный кружок с канавками под резинку.

Винт досылателя

Сломаный винт досылателя

Сломаный винт досылателя


Полетел винт на досылателе – не понравилось ему, что винтовка выдаёт 27,5 Дж.
Ближайшее рассмотрение показало: винт потихоньку стал выкручиваться при стрельбе и, когда уже выкрутился на достаточную длину – лопнул по резьбе. Причём случилось это в момент выстрела. Досылатель вылетел и засветил Nemesis`у под глаз. Хорошо, хоть не сильно
Совет – сажайте его на фиксатор и приглядывайте за ним. А то можно и пострадать.
Замена винта на шпильку

Замена винта на шпильку


Извлёк остаток винта – засверлил его и “левым” метчиком выкрутил. По лёгкости сверления и нарезке резьбы, сужу, что винт некалёный. Он мягкий как пластилин Наверное CZ-владельцам имеет смысл поменять его сразу на калёный – что я сейчас со вторым таким же винтом на ударнике и делаю, не дожидаясь его обламывания…
Винтик на затворе при откручивании-закручивании надо контрить, желательно на эп. смолу. Ломает и гнет его из-за зазора резьбы. У меня настрел более 5т. 30Дж, пока все на месте.
Лично я сразу нарезал резьбу на блестящей шпильке от разобранного CD Drive
Винт там не калёный, а наоборот – мягкий. Я их оба сразу заменил. При выкручивании один обломался, т.к. они каким-то клеем ещё залиты. Отворачиваешь стопорный шестигранник и высверливаешь обычной электродрелью в два приёма, сначала тонким сверлом прим. 2 – 2,5 мм, предварительно точно закернив обломок в центре, потом 3,2 – 3,3 мм, если отверстие в центре получилось. Потом метчиком проходишь. У меня огрызок выкрутился когда вторым сверлом сверлил. Потом находишь винт М4х18 под шестигранник, желательно твёрдостью 12,9 (на них написано на торце).
Винт М4х18 твёрдостью 12,9

Винт М4х18 твёрдостью 12,9


Обточенный винт

Обточенный винт


Зажимаешь его в патроне электродрели, обтачиваешь на оборотах напильником шляпку до ∅5,5 мм (для тех у кого нет токарного станка), потом уменьшаешь также шляпку по высоте, чтобы высота с шайбой-проставкой был как у оригинала. Потом одеваешь шайбу-проставку на винт и закручиваешь на локтайт по месту. Шайба-проставка уже крутится не будет, но это не страшно, взвод более тугой не станет. Стопоры-шестигранники идут в запчасти, т.к. винты проходят почти насквозь досылателя и ударника. Делается всё на ура на кухне с прикрученными тисками к столу или табуретке. После переделки винты возможно будут задевать внутри ложа, так надфилем аккуратно по царапинам можно проточить неглубокие бороздки в дереве. На первом фото результат, на второй заготовка – винт М4х18
П.С. Можно ещё немного упростить: не укорачивать шляпку винта и тогда не ставить шайбы-проставки, но тогда шляпка будет выступать на неполный миллиметр меньше чем оригинальная конструкция, но практически на работе это не скажется. Тогда и об дерево задевать точно не будет. Сейчас я-бы делал упрощённый вариант, а сначала хотелось максимально повторить оригинал – чтобы подвижные детальки скользили по оригинальным полированным шайбочкам. Так один хрен они уже не крутятся!
Замечено, что винт досылателя обламывается если между ним и задней стенкой паза, в который он входит в закрытом состоянии, присутствует люфт. Из-за этого люфта, при выстреле, винт испытывает ударную нагрузку, которая ведёт к поломке. Чтобы убрать этот люфт, между ручкой взвода и ствольной коробкой на досылатель одевают резиновое кольцо.
Винт DIN 927

Винт DIN 927


Можно заменить родной винт с подшипником скольжения на винт M4 (DIN 927).

Досылатель отскакивает при выстреле
Симптомы: при выстреле досылатель “отскакивает” назад, при этом слышен хлопок – часть воздуха выходит через уплотнение досылателя.
Причина в износе коробки в пазе фиксации досылателя.

Износ на задней стенке паза

Износ на задней стенке паза


Затяните винт, который держит подпружиненый шарик и посадите его на фиксатор резьбы. Так же можно усилить пружинку (взять пружину из блока пьезоподжига у зажигалки) и немного углубить лунку под шарик в досылателе.
Лунка в досылателе

Лунка в досылателе


источник

Порвалось колечко на досылателе

Колечки на клапане зажигалок

Колечки на клапане зажигалок


Для калибра 4,5 подойдёт колечко от зажигалки, для 5,5 – можно купить в магазинах торгующих резинотехническими изделиями.
Если колечко толще чем нужно: дрель+сверло, колечко на сверло+шкурка нулёвка, потом рез. колечко переворачиваешь и немного срезаешь с другой стороны (так кольцо плотнее сидит на досылателе)
Другие колечки по ГОСТ-9833
Пробки резервуара 022-026-25
Стык резервуар-коробка 007-010-19
Досылатель 003-005-10 (для 4,5), 004-006-14 (для 5,5)
Колечка для 4,5 в наших ГОСТ-ах нет но импортные такие есть.

Трещина в ствольной коробке
1. Ну вот, и я купил себе CZ-ку. Покупал в ‘Максиме’ и мне как всегда ‘повезло’, винтовка оказалась с дефектом. Ствольная коробка была с трещиной (там где два винта фиксируют ствол), трещина была тоненькая и рассмотрел я ее только через час у себя на работе под яркой лампой. Сразу позвонил в магазин, подъехал, винтовку осмотрели и заменили на другую. Спасибо, есть еще порядочные люди, обычно в таких ситуациях начинают парить мозг. “источник”: http://forum.guns.ru/forummessage/30/57236-m1546373.html
2. У меня на ствольной коробке, в месте крепления ствола, образовалась трещина. Такие вот дела…
Ни разу не ронял и не ударял! Я ее сильно берегу – нравится очень!
Может быть была какая-нибудь микротрещина, а потом когда ствол снимал-ставил (там же как раз винт), да и кронштейном для оптики напрягал – она и побежала. ХЗ. Теперь думаю что делать. Можно, конечно, какой-нибудь скобой все это зафиксировать.

Трещина в ствольной коробке

Трещина в ствольной коробке


Покупал я винтовку через Интернет, получил то, что прислали.
Получил где-то в апреле/мае – не помню точно, а документы дома.
ЧЕСТНО ГОВОРЯ, с самого начала в месте трещинки (сверху) была некая неоднородность (когда облизывал по получении – заметил). Но я счёл ее неточностью отливки или там фрезеровки – как трещина она не выглядела. Ну и под сильной лампой я ее не разглядывал.
Обидно, конечно, если мне достался брак. Только, что сейчас поделаешь… источник
3. Хочу предупредить будущих чизаводов. При покупке очень внимательно осматривайте ствольную коробку на предмет микротрещины у винтов крепления ствола. Сам наступил на эти грабли – в магазине при недостаточном освещении не заметил. Обнаружил уже дома, более 1000км от магазина. Пришлось отсылать винтовку на завод почтой, для замены по гарантии. В реале трещина менее заметна чем на фото (на фото фокус плохой). Увидел просачивающееся масло из нее, а так выглядит как ровненький микрошовчик. источник
Кстати, чехи прислали мне винтовку отремонтированную по гарантии на заводе (я ранее писал, что на винтовке из магазина была микротрещина в коробке). Я думал что они не станут возится и пришлют новый винт, так нет, они сделали новую коробку со старым серийным номером. Так что всё закончилось хорошо и теперь можно её неспешно апить. источник
4. Два или три поста таких уже видел, вроде даже в этой ветке. Интересно, подобная трещина, это результат перетяга винтами крепления ствола или это “производственный брак”?
Винтом очень проблематично, там хороший дюраль. Это какой-то технологический брак.

Травит манометр
После заправки резервуара до 200 бар, воздух выходит из под манометра, и через некоторое время давление падает до 140 и течь прекращается.

Уплотнение манометра CZ 200

Уплотнение манометра CZ 200


Способ решения проблемы:
  1. снять резервуар и стравить давление
  2. выкрутить переднюю пробку
  3. снять стекло манометра
  4. изнутри (со стороны резьбы) шестигранником открутить манометр
  5. с шейки манометра осторожно снять металлическую шайбу с резинкой
  6. протереть на пробке и манометре те зоны, где с ними контачит эта шайба
  7. поставить шайбу на манометр (Выяснилось, что часто резино-металлические шайбы со временем приходят в негодность и их просто снять без повреждения резины невозможно, ни то что использовать повторно. В связи с этим пункт читать в редакции: “одеть на манометр резиновое уплотнительное кольцо 11 х 2,5 (011-015-25 по ГОСТу)”) (перед этим резинку неплохо бы смазать)
  8. завернуть манометр в пробку и затянуть от руки, но достаточно сильно
  9. поставить стекло на место
  10. ввернуть пробку в резервуар, задуть и проверить на герметичность


В новых CZ 200 вместо резино-металлической шайбы просто резиновое колечко ставят 16 х 2,5 мм. источник
Уплотнение манометра в новых CZ 200

Уплотнение манометра в новых CZ 200

Сломалась пружина штока
Возможной причиной такой поломки является свободный ход ударника (нет начального поджатия или оно очень слабое). При выстреле промежуточный шток бьёт по крестику, отскакивает и, не встречая сопротивления пружины ударника, со всей силы сминает маленькую пружинку штока, которая не рассчитана на такие нагрузки. В результате пружина лопается на части. Для замены подходит обрезанная пружина от авторучки (длина в сжатом состоянии не должна превышать 2.5 мм). Не оставляйте свободного хода ударнику. Пружинку также можно поменять на конусную, которая сжимается в плоскую спираль. Без пружины промежуточный шток не будет прижиматься к крестику что приведёт к нестабильности скорости выстрелов.

Промежуточный шток

Промежуточный шток


Никогда не производите холостой выстрел со снятым резервуаром, ударник может сломать стопорную шайбу промежуточного штока. Шток вылетит и потеряется. Так же возможно, что стопорное колечко расклепает края отверстия и промежуточный шток будет клинить и появятся скачки скорости.

Откручивается винт поджима ударника
При взводе отворачивается винт поджима ударника. Вопрос чем его зафиксировать?
Проходил через это, когда надоело подкручивать капнул фиксатора, после высыхания провернул отвёрткой, сейчас крутится но с большим натягом, а потому больше не отворачивается.
Есть ещё способ: настраиваешь скорость как тебе надо, далее, выкручиваешь винт поджима пружины считая обороты, после чего просто намазываешь его обычным лаком для ногтей (только без фанатизма) и вкручиваешь обратно, вот и вся проблема.
Там по бокам в коробке отверстия ∅1,6. С одной стороны туда вставлена шпилька (номер детали 55). Нарезать резьбу в свободном отверстии, купить или сделать винтик под шлиц, а лучше под внутренний шестигранник и вкрутить, застопорив винт поджима пружины.

Царапины внутри резервуара
Разобрал сегодня резервуар свежекупленной CZ 200. Внутри у неё находится такая же полоса, плюс несколько мелких. Это не шов точно. Однако, это достаточно глубокие царапины, очень хорошо ощущаются пальцами, то есть не просто риски а полноценные борозды. На резьбу царапины не переходят, а так как намерил на резьбе толщину стенки резервуара 1,9 мм, стало быть 1,9 стенка полностью есть. Тем не менее, непонятно как поведёт себя этот резервуар под давлением 250 бар, как хотелось бы, все же выглядит страшновато.

Царапины в резервуаре

Царапины в резервуаре


Царапины в резервуаре

Царапины в резервуаре


Seller: Cегодня разговаривал по телефону с Ростиславом Шмехликом – говорит, что все такие резервуары фирма обменяет бесплатно.
Просьба одна – номера винтовок, на которых обнаружен такой дефект сообщить. Все кто обнаружил такой дефект – сообщайте мне – я ретранслирую чехам количество резервуаров, подлежащее замене. Как только я или Саша, получаем дефектную трубу, на встречу едет новый резервуар. источник

Износ шептала
Вот макро фото усм, на рабочей пятке шептала я вижу весьма некрасивую выработку, что бы ее снять нужно сточить гдето 0.5 — 1 мм. Как потом ее закаливать?

Выработка на шептале CZ 200

Выработка на шептале CZ 200


Так-как получил письмо с ссылкой на вопрос, то расскажу чего там и как более детально, основываясь на собственном опыте. Сразу хочу сказать что никаких ямок и выбоин на шептале быть не должно. Должна быть гладкая, а лучше полированная поверхность. Иначе характер спуска будет с “ямками и провалами”. С полировкой есть один нюанс. Нельзя нарушать углы зацепления, иначе спуск может стать опасного характера и может так получится, что выйдет, ни дай Бог, какое-то несчастье. Так может произойти потому, что УСМ сделан так, что шептало приходится выводить из зацепления с ударником принудительно. Такая конструкция УСМ очень простая, но совершенно не оптимальна. Сделано так скорей всего только из одного соображения – пружина ударника (родная) довольно мягкая и на таком усилии чехи посчитали такой УСМ оправданным. Наши эирганеры в 99% случаев хотят значительно большего чем 7,5 или 16 Дж + хотят расход не абы какой, а ближе к минимально возможному, и отсюда все беды с УСМ.
Второй нюанс связан с тем, что шептала на УСМе чизы года как 2 стали делать совсем мягкими. Точно помню что винтовки из первых что попали ко мне, имели детали явно с большей твердостью. Может быть партия такая была, а может ещё чего – не знаю. Побороть это можно перезакалив шептало. Это самый правильный путь. Для этого можно на глазок нагреть и в масло опустить. Что получится на выходе точно также известно будет на глазок – примерно. Если калить правильно, то нужна печь с контролем температуры и данные о химсоставе материала из которого сделано шептало. Хотя бы данные о содержании углерода. Печь и термиста нужно искать на заводе. Так-как деталь мелкая, то термиста нужно обязательно предупредить чтобы не передержал её в печи. Иначе в поверхностном слое выгорит углерод и получится деталь мягкая снаружи и твердая внутри. А должно быть наоборот. Но можно покататься и с родным шепталом. Для этого нужно доработать зацеп ударника таким образом, чтобы увеличить площадь контакта шептала и ударника.
источник
Решением может стать, замена УСМ.

Ржавчина
Смазываю все отлично, ржавеет резервуар и ствол (меньше чуть), Чизе месяц отроду. И как лечить ???
Уход, явно, неправильный. У CZ больное место ещё есть – скоба спускового крючка. Сам на это накололся… Типа WD-40, баллистол – свести налёт, а затем промасливать нормальным маслом. Воронение – это не панацея от ржи.

Закрылся редуктор
В резервуаре 180 атм. за редуктором 0, как сбросить давление с резервуара. Крутить со стороны манометра, или со стороны задней пробки. Не бросайте хомяками, а прошу дельного совета.
1. Давай определимся с пробками. Передняя пробка, это пробка в которой манометр, а задняя, это в которой боевой клапан. Я бы немножко, на 1/2 оборота от силы, открутил переднюю пробку. У меня такое однажды было. Правда на целом родном резервуаре и по неосторожности. Стал разбирать резервуар, а на манометр не глянул – много их было и на автомате крутил. Начал крутить, думаю че за фигня? Очень туго пошло. И буквально сразу слегка стрельнуло. Даже не стрельнуло, а громко щёлкнуло и зашипело. Резинку давлением в щель выдавило и воздух естественно вышел. Резинка осталась целой и невредимой. Понятно что лучше так не делать. Но если такой крайняк, то я именно так и сделал бы. Конструкция позволяет. Но ТОЛЬКО если схема уплотнения как на родном резике.
2. Если стремно крутить переднюю пробку, то сверли вот тут дырку 1 мм или менее:
Попадешь в канал манометра в итоге. Воздух выйдет, телевидение не приедет. Потом разберешь, расширишь вход в дырку до ∅2 – 3 мм и зальешь припоем. В следующий раз свинец сверлить уже будет гораздо легче. Только дополню, сделать ступенчатое отверстие и нарезать резьбу – будет стравочный винтик.
источник

Сверлить здесь

Сверлить здесь